在四川白玉县昌台区阿察乡境内，有一个可谓是与世隔绝的地方，它在我眼里，是世外桃源般的存在——亚青寺。前年我去出发去亚青寺之前，是从成都出发的，当时住在一家青旅，办理退房的时候，前台的小姑娘问我准备去哪里玩。

　　我说去色达和亚青。对方一愣，说他们有专门去色达的路线，但是关于亚青，小姑娘一脸懵逼，表示不知道也没有听听说过。果然，当我来到亚青之后，我发现这里游客稀少，比起色达，这里几乎没有什么游客。天地广阔，环境优雅，人们的生活和修行十分平静。

　　亚青寺现常住有两万余扎巴，觉姆（藏语女尊者以称呼尼姑）为主，是藏区很有影响的大寺庙。小盒子房，从数千间到二万多间，是修行者们自己建立的。但政府修建了防火设施。

　　昌曲河围成一个小岛，此岛是世界最大的觉姆区，岛外是扎巴（男僧）区。觉姆区面积约0.15平方公里，三面环水，聚集了万多觉姆。男女各自修行，互不打扰，就连生活也不曾有丝毫联系。

　　纵横交错的昌曲河包围了整个寺庙的建筑群，每当清晨或黄昏，炊烟弥漫，河水闪耀着金光，颂经声随风远远传来，犹如天籁，动人心弦。

　　觉姆们的房子破了坏了，都是大家围在一起动手。绝对不会找男僧帮忙。但在觉姆区生活的男孩子只能是未成年的， 他们都是跟随姐姐或者其他女性亲戚来此出家。虽然生活条件艰苦，但在众女性的关怀下，比在其他寺院的小僧人要多一份温暖。

　　如果家里的煤气罐没有气了，都是觉姆们自己扛着空煤气罐去换，然后再背回来自己安装。在现在社会里，这样的女性都会被称为“女汉子”。然而，在觉姆们上所发现的“女汉子”的气质和精神不仅仅只是背煤气罐，还有劈柴。一根粗得大概有上百年的木头都是觉姆们自己动手。有时候，在敬畏她们修圣的同时，不小心融入她们的生活当中，发现这也是一件特别有趣的体验。

　　这么粗壮的木头，十几个甚至是二十个左右的觉姆们齐心合力才能把它给劈开。在高寒地带，一帮女性做这样的重活让一些同行的男游客感到过意不去。但觉姆们绝对不会让我们帮忙的，但如果想体验一下的话，她们还是很乐意的。不知道是一心在佛门，还是与世隔绝太久，不论是觉姆还是扎巴，他们的脸上所挂的笑容是我见到的最纯净的。（比起其他地方的修行者）

　　女人们干起男人们的活，也是相当麻利的。不得不佩服她们的生活和修行。亚青寺的位置可谓是极致偏僻。自驾来此之后，发现周围一片空旷，天地茫茫，恍如方圆百五百里只有这么一个寺院似的。由于这里几乎没有游客，也并不是旅游景区，在亚青寺外只有一家宾馆，饮食都是素食，没有热水洗澡，但每天有开水提供。虽然周边也开始建立住宿的，但我当时去的时候，还没有完工。不知道现在怎么样了。

　　有时候，我们在宾馆吃饭的时候，还会看见几个修行者来吃饭，但一般都是扎巴，觉姆很少。不过，在岛上也有餐馆，由于不少人不太会料理自己的生活（很多修行者特别年轻，来到这里就跟内地的大学生一般），所以下课之后，会经常去到岛上的餐馆里吃饭。 寺庙会给每位觉姆每月发放300元左右的“念经钱”（其它的要亲人供应）。

　　但随着时间的推移，这些觉姆们会越来越能干，既可以修行，也能生活。不过，据我所知，寺院不少物资都是当地朝圣者所提供的，比如觉姆砍柴的木头。但实际上，他们自己并不富裕，没有固定的砖瓦房子，都是住在公路边上的帐篷里。听宾馆老板说，当地人从来不追求物质，一有钱就捐献给寺院，自己过得特别苦，但又过得很自在幸福。这是常人无法理解和体验的精神世界。

　　每天早上，他们会和亚青寺内的觉姆以及其他朝圣者在寺内一座巨大的嘛呢石经墙处转经。转经是她们的日常活动，这处嘛呢石经墙，伴随着寺庙的建立，在短短数十年内一点点由刻着经文的石板堆积而成。当然，转经廊每天都会有朝圣者在此转经。

　　在亚青寺，还有卖生活用品的小商铺，但觉姆区是觉姆们开的，扎巴区是扎巴开的，物品价格低得跟免费的一般。当然在寺院外面，还有一个成都人开的菜市场，里面的价格分两种，一种是卖给修行者的价格，一种是卖给普通人的价格。自然，前者便宜得跟送得一样。但亚青修行的规矩非常严格，其中一条就是“天黑后不能进商店”，所以每天傍晚最热闹的地方，就是几个卖蔬菜瓜果的商店。

　　当我们认真关注觉姆们劈柴的时候，觉姆们竟然有些害羞了。顿时我们感到失礼，准备离开的时候，她们热情的将我们拦住，一边砍柴一边试图和我们聊天，但大多数觉姆不会说汉语或汉语水平不好。但令人没想到的是，这亚青寺的觉姆区里头，有不少来自北上广的职业女性，她们辞掉工作，离开家人和故土，出家来此修行。

　　虽然生活条件极为艰苦，交通不便物资匮乏。可这一切并未能阻止有志实修者的脚步，常住修学的汉族弟子亦达几百人。虽然这里人均密度大、住房简陋、条件艰苦，但是寺庙方面还是尽力保证觉姆们能吃到新鲜蔬菜。

　　令我最难忘的就是跟觉姆们一起上课念经，当然，我是个看客。她们上课的地方是分区的，其中亚青寺的大经堂，是仿照著名的桑耶寺主殿“邬孜大殿”而建，外形气势磅礴，内有160根柱子组成，这一切都有着深远的喻意。

　　而这里，每天都有一场众觉姆聚集在一起念经，有时候一念就是半天，从早上到下午都有可能。等到中午的时候，就会有其他觉姆们负责送饭菜过来。其实，她们吃的很简朴。

　　出入觉姆们所住的“小岛”主要有两座桥，一座连接大经堂，一座连接修行山。每次听完讲课后，觉姆们只能浩浩荡荡地从其中的一座小桥回到岛上。但在觉姆们自己生活的房子的屋顶上，或者是在山边上都会自己再搭建一个小房子，特别小的，一般都是白色的，里面只能坐得下觉姆一个人。

　　通常，这都是自己闭关修行的地方。进行为期百日的闭关修行，以极其艰苦的生活条件换取日以继夜的修法之乐。外人（游客）不能前往打扰。在这个清净的世外桃源，我们要收起自己的好奇心，不能打扰到她们，更不能侵犯了这里的修行。

　　在亚青，因为岛内是觉姆区，岛外是扎巴区，所以，彼此修行念经的地方也都不一样。扎巴们每天也都有上课，时间也很长，到了午饭时间也有会有其他扎巴负责送饭菜过来。

　　亚青寺内用于上课的经堂主要有三到四个，由多达数十位的寺庙上师（有分量的老师）分别上课，互相之间分成不同阵营。寺庙在上课时也严格区分男女。虽然说，在觉姆们和扎巴们上课的地方，游客可以来此观望，但只能在经堂外，除非得到允许，否则不能踏入其内。

　　还有一点非常重要的是，男游客不能进入觉姆的生活区。用一句不恰当的比喻就是—— 一个男人不能擅闯女人的住宅。而觉姆区更像是一个隐秘的女儿国。

　　这里的公开课是真正的“公开”课，先来的，可以看到小屋子里面的老师，后来的只能在草地上席地而坐，远远地听着大喇叭。

　　但她们生活和修行之外的地方，游客（包括男游客）是可以前往的。在这里，虽然自然风光也许比不上色达，但这里不是旅游观光区，她们也不需要外界的打扰。可是作为一个旅游爱好者，能够来到这里，对我而言是一种至高无上的人生财富。且，对于热爱摄影的人而言，亚青的人文风光实在太出彩。尽管游客不多，但通常来到这里的外人基本上都是摄影爱好者。

　　在山顶上不仅可以看到整个觉姆区，还可以看到高大的莲花生大师，他所面向的正是亚青寺。

　　有一个地方，对我而言它是一个世外桃源。站在山顶，莲花生大师就在身后，眼前的亚青寺是一个世界，它以河为界，解读了扎巴和觉姆的各自修圣。

　　如果有一天你来到了这里，记得一定要收起自己的好奇心，以敬畏之心来感受亚青的神圣与自然。更不能因为自己是摄影师或要拍照之类的言行举止，就侵犯了这里的生活和修行。